鏡頭下 遊戲生活

姓氏橋日出 馬來西亞 檳城 2019.12.25

1786年，為了爭奪馬六甲海峽的控制權，英人萊特船長在吉打蘇丹國與北方暹羅王國衝突之際，以提供軍事保護的條件，迫使蘇丹租借檳榔嶼給英國建立海軍基地與貿易港。1819年萊佛士取得新加坡、1824年再從荷蘭手中取得馬六甲，1826年檳城與其他兩城合併成為海峽殖民地，先隸屬於英屬印度，1867年成為直屬倫敦的皇家殖民地，直到二戰過後的獨立風潮之下，檳城與馬六甲併入馬來亞聯合邦，並成為日後馬來西亞聯邦的一州屬。這三座因貿易而生的城市因為歷史因緣而合為一體，在一百多個寒暑裡，開創出獨特的海峽殖民地文化，但彼此不同的境遇，卻塑造了截然不同的城市性格。如果說新加坡整齊而秩序、馬六甲純樸而溫潤，檳城就是座繽紛而躁動的城。

對於檳城的印象，是那旅遊影片上豐富的街頭小吃、沿街老舊的店屋，以及那些訴說居民早年生活的壁畫。自2018年的齋戒月前往馬六甲之後、便一直心心念念著北方的檳城。終於在2019年的聖誕節，擠出了三天半的假，原本還在思考匆匆忙忙的三天半，有便宜的機票之下，要不要去東馬的古晉吃吃砂勞越馳名的乾撈麵、到熱帶雨林看紅毛猩猩，但轉念一想，擋不住那老城對我的呼喚，最後還是在12月23日早上到客戶那盤點完、回公司和同事快速吃頓飯、下午便直驅樟宜機場，搭上四點的飛機、前往北方七百公里遠，那座心念已久的檳榔嶼。

＃01 登高

1786年萊特船長取得的土地，是與馬來半島本土相隔狹海的檳島。之後的數十年間，對岸馬來半島上由吉打蘇丹統治的威省，也陸續割讓給英國，成為現今檳城州屬的範圍。而檳城發展的濫觴「喬治市（Georgetown）」位在檳島的東北海角、背倚檳島中央的升旗山，因此升旗山頂便是眺望檳城的最佳地方。旅行的第一天傍晚抵達檳城，第二天一早便直驅升旗山看日出。原本打算搭乘第一班204路線公車，到達升旗山腳轉搭每日六點半發出的第一班纜車，還來得及在山頂迎接熱帶地區七點出頭的日出。一早摸黑出門，卻沒想到五點五十的第一班公車憑空消失，只得搭乘二十分鐘後的第二班公車達山腳下的纜車站，接上七點發出的纜車。抵達升旗山腳時，東方的天空早已露出魚肚白，隨著纜車逐漸上升，東方的天空已經發散出日出前如火的金光。

雖然沒有來得及在山頂上完整目睹日出前天色的變幻，但纜車大約只花了十五分鐘就爬上830公尺高的升旗山頂，出了纜車站，儘管位處低緯，但清晨山上的低溫還不禁令人打了個哆嗦。纜車站出口旁，建有幾個觀景平台，可以俯瞰整個檳榔嶼的東半部、狹窄的海峽、有如巨蛇一般蜿蜒過海的檳威大橋，以及海峽對岸威省的山巒。日出前的最後一刻，早先光影的變化早已褪去，天空中雲層的邊緣泛著微微的金光，依舊沈睡在清晨薄霧中的檳榔嶼，轉眼就要在朝日中甦醒。

早晨七點二十五分，朝日有如金色火球一般由威省的山後躍出，宣告檳城的新的一天即將開展。

檳城全景。檳島隔著海峽與隔海的威省相望。海峽最狹窄之處，便是喬治市的老城，也是檳城發展的濫觴。

眼見時間還不過八點，便在山頂上閒逛。雖然日頭已經升起，但清晨的雲霧尚未散去、空氣依舊鮮甜，氣溫倒也舒適宜人，雲海籠罩在檳榔嶼中央的山間，美如一幅畫。九點出頭搭著纜車下山，纜車站的售票口早已大排長龍，排隊搭車上山的隊伍長的不見盡頭，不禁暗自慶幸一個早起看日出的執念，讓我收藏了檳榔嶼清晨最美的風景。

＃02 海墘

檳城的舊名「檳榔嶼」，最早可追溯至15世紀明朝的航海圖誌。在1786年檳榔嶼成為英國的殖民地前，吉打蘇丹統治下的檳城，早已是馬六甲海峽北端重要的貿易據點，島上的山泉也是來往船隻補充淡水的重要基地。順著繁忙貿易路線抵達檳城定居的華人，若不是經商、便大多依海為生。由於地利與取材方便，人們便在海上搭出了高腳屋，並用木棧板連接成通道，久而久之就形成了突出於岸邊的水上人家「姓氏橋」。

「姓氏橋」之名的由來，在於移民社會裡，同姓氏的移民往往有聚居的傾向，在海邊的高腳屋也是如此。因此姓周的人聚集的木棧道，就成了「姓周橋」、姓陳的則成為了「姓陳橋」，在姓氏橋發展的巔峰時代，喬治市東側、緊鄰渡口的海面上，總共見有九座姓氏橋：王、林、周、陳、李、楊、郭七姓，再加上雜姓橋與平安橋。隨著時代的變遷，姓郭橋與平安橋已被拆除改建成組屋，但保留下來的七座橋，依舊有許多人家居住至今，保有了早年港埠的純樸樣貌。

僅存的七座姓氏橋中，規模最大的姓周橋由於電影初戀紅豆冰在此拍攝、名氣最大，但長度最長、個人最愛的，卻是隔壁的姓陳橋。

在午後來到姓陳橋，為了躲避檳城炙熱的艷陽，我坐在木棧板尾端、架高在海上的媽祖廟前的遮蔭，看著對岸的威省，還有午後的陽光在海面上投射的波光。對比姓氏橋外幹道的車水馬龍，木棧道尾端的平台上很是寧靜，三三兩兩的遊客、前來釣魚的居民，早年純樸的水上人家生活栩栩如生。

午後退潮後的潮水很低，高架的棧板下方還露出泥灘地，吸引鳥類覓食，低矮的水上人家對比著對岸北海的高樓大廈，有種時空交錯的錯覺。

＃03 朝日

在檳城的第二個早晨，再度來到姓氏橋，看日出。有別於登上升旗山需要搭乘公車再轉纜車上山，姓氏橋就在老城外圍，從城內老屋改建的青年旅館走去，大約十分鐘多一點的時間。

這天的雲層頗厚，但日出前的光影依舊在雲層上留下了美麗的漸層。

由於姓陳橋的後段的棧道在清晨並不開放，因此只能站在棧道的中段，隔著鏤空的柵門，遠遠的看著木棧道的延伸至姓陳橋盡頭的小廟，沈睡在夜色中的黑影逐漸在晨曦中淡去。

大清早，海面上的漁船早已開始嶄新一天的作業，早起的鳥兒低空飛過泥灘地、橋上的旌旗迎風奮力拍打著木竿，彷彿一切都在為日出的那剎那做準備。七點二十左右，豔紅的火球從北海的高樓間竄出，發散的金光瞬時間點燃天地。如果說前一早升旗山頂的日出，看見的是天地間垂直的壯闊，姓陳橋的日出，則是水平線上令人陶醉的風景。

＃04 晨光

喬治市四日，流連在我心中的喬治市極美，在於那些柔和晨光輕撫的街道。

看完了姓氏橋的日出，信步走回老城尋找道地的檳城小吃，穿過了一條又一條不知名的街道。七點多的喬治市還很是寧靜，除了偶爾駛過的機車，多的就是烏鴉的晨啼，以及街角餐室早起的居民閒話家常。

晨光投射在街邊老舊的店屋上，斑駁的雕飾彷彿更加立體些。

有些老屋看似人去樓空了，甚至牆頭上也冒出青草了。那走過百年歲月而不朽的容顏，在光影之下彷彿老當益壯。

＃05 喧囂

所謂早起的鳥兒有蟲吃。那晨光熹微的街景，只存在於日出之後的一個時辰。大約九點半過後，那些方才寧靜的巷道就會搖身一變成為車水馬龍的鬧市。

擁擠的車輛、熙來攘往的民眾、小販叫賣的喧囂，毫無違和融入了以老屋為背景的喬治市老城。不禁想起新加坡保存良好的牛車水街道，雖然也如此熱鬧，但卻好像少了一個味兒。大概是老屋轉型而成的酒吧、工作室、旅館以及販賣紀念品的商家，儘管是一種賦予老屋新生、讓世人看見華麗變身的手法，卻好像也抽走了老城之所以為老城的精神。在馬六甲、在檳城、那些世代居住於此的居民，依舊在老城內日出而作、日落而息，那清晨的雞鳴、上午的鬧市喧囂、午後的片刻寧靜、晚市的燈火通明，彷彿就是老城的心跳與脈搏。

若在巷弄裡疾駛的摩托車太過措不及防，最棒的享受就是躲進街角的餐室，喝一杯冰拉茶，吃盤無時無刻皆宜的檳城名產炒粿條，在旋轉鐵風扇吹拂的室內躲避喬治市的酷暑，隔著遮陽的拉簾，靜看著老城的生命力。

＃06 時光

吃飽喝足之後，再度轉進市集旁那些小巷弄，又是另一幅風景，在高高低低的五腳基通道下，斑駁的老牆、生鏽的鐵製信箱和鏤空的鐵花窗，依舊可以聽見老時光的呼喚。

作為英國殖民東南亞的第一個據點，開發最早的檳城在海峽殖民地於1826年成立之時，即成為三城之中的首府。但由於馬六甲海峽在檳城段十分寬廣，掌控檳城對控制貿易路線的效益相對有限，隨著新加坡逐漸繁榮，1832年殖民地的首府便遷往海峽南端的新加坡。然而，由於檳城依舊是由西往東航行進入東南亞時，船隻所能停靠的的第一個重要港口，在十九世紀至二十世紀初期，檳城的港埠迎來最繁忙的黃金年代，比起不被英國人重視的馬六甲那樸素的街場，檳城的老城範圍頗大，沿街各式各樣的店屋足以見當年檳榔嶼之繁華。

猶記在馬六甲入住的青旅老闆與我聊起海峽三城，當我問起嚮往已久的檳城時說道，檳城很像新加坡，檳城與新加坡的老城太大，言下之意倒不如馬六甲那斑駁小巧街場的溫潤純樸。但真正走在檳城街頭，我卻感到檳城和新加坡終究是有所不同的。又或者是三座城市都各有各的靈魂，任何的比較似乎都過於主觀了些。雖說檳城臨海的市政廳與大草場、矗立的鐘樓與沿著大街四平八穩的歐風建築，還真的有點新加坡河畔行政區的影子，但新加坡重新整修後賦予新身份、少了點生命力的老街，或是那花木扶疏、整齊秩序的老街道，卻和檳城有著大大的不同。走過喬治市老城，目光所及，破敗的店屋就這麼破敗了，久未使用的鐵門累積了一層厚厚鐵鏽，鄰家的阿伯坐在騎樓的涼椅與鄰居閒話家常，偶爾有一輛三輪車咿咿呀呀的駛過，街角的清真寺廣場還傳來孩童追逐的笑語，媽祖廟前信眾虔誠祝禱、薰香裊裊。在這裡，老時光依舊在，在訴說著那光陰的故事。

＃07 聖所

與海峽殖民地其他兩城的移民社會一樣，檳城的老街上，也處處可見各個宗教殿堂，顯見民族的混雜以及信仰在海峽三城扮演的重要角色。

早年海峽殖民地政府對檳城的管理相對寬鬆、允許來自各地、信仰不同宗教、社會不同的移民混居，喬治市的老城不像新加坡有明顯依族群分居的管理模式，也不像馬六甲的街場中心以華人社群為主的發展主軸，而是真正充分展現了殖民地多元的社群文化。正因為是這樣，又或許是地緣更靠近印度文化圈的因素，檳城的街頭比起馬六甲和新加坡、更撮合著一股淡淡的印度風情。在老城東北角的小印度區，雖然比不上新加坡小印度區的規模，與實龍崗路沿途的熱鬧，短短的街道上，印度寺廟繚繞的誦經聲與點燃蠟燭的香油、廣場成群的鴿子、小販販售的鮮花，走過一條又一條街，彷彿就像看見一個又一個好似連續又卻迥異的世界。神奇的是，離著印度寺廟不遠的路底，就是潮州會館以及韓江家廟。閩南傳統建築的穩重對比上印度教寺廟華麗的神像雕塑，倒有種意想不到的和諧。

＃08 壁畫

檳城在2012年開始興起了一陣壁畫風潮。這些在散發著老時光氛圍的古城內、以古早時候充滿童趣的生活為主題的壁畫，知名的如姐弟共騎、盪鞦韆等作品，搭上了申遺成功之後的旅遊熱潮。許多年之後，當年第一批壁畫都已經有點褪色，在街角則有許多新創作的鐵鑄的裝置藝術，用簡單的線條勾勒處老城過往的生活。

和檳城其他景點一樣，探訪壁畫的最佳時刻，便是在日出之後那短暫的晨光時分。唯有此時，壁畫前沒有大批的人潮，而可以全心享受壁畫描繪的童年記趣。

然而，在申遺成功以及壁畫風潮的捲席之下迎來的旅遊風潮，讓檳城也陷入了保存襲產與發展觀光的難題。創作姐弟共騎壁畫的立陶宛藝術家曾經表示，壁畫所在的亞美尼亞街道，曾經是條販售古董、居民生活的寧靜街道，但如今卻充斥著迎合遊客、卻脫離當地歷史脈絡的紀念品商店，猶如蜻蜓點水般的遊客，甚至連壁畫旁都一度有了違法擴建咖啡館的爭議。藝術家擔心喬治市因此失去世界遺產的頭銜，而考慮毀掉壁畫。這次來到檳城，追尋那喬治市老城的老時光是旅行的主要目標，沒有刻意尋找那些出名的壁畫，不過在小巷間流連之際，倒也發現了不少壁畫作品。有趣的是，某個早晨在褪色的水泥牆上，發現了一幅與其說是壁畫，倒不如說是噴漆藝術的作品「I hate streetart photos（我討厭街頭壁畫的照片！）」，大概道盡了期望保存文化襲產人們的心聲吧？

＃09 晚霞

在離開檳城的前一天，來到了喬治市西北的峇都丁宜（Batu Ferrenghi）海灘，一處離市區10公里遠的度假勝地。在看似蕭條無人的大街上下了公車，穿過傍晚才會開始營業的美食街，來到了樹林和高級渡假飯店後方那綿延的白色沙灘。當天正值聖誕節，雖然在信仰伊斯蘭教的國度，聖誕節依然是公共假期，海灘上聚集了許多全家出遊的人們，雖然午後豔陽高照，但四周笑語晏晏，看看海，心情倒也輕鬆不少。

隔著波光粼粼的海灣，遠方綿延的山丘便是檳島西北角的檳城國家公園。原本在行程裡也想安排到國家公園走走，但無奈前一天在升旗山看日出時在溼滑的階梯上摔痛了腰，喬治市的老時光又如此吸引人，最後只來到一半路程的峇都丁宜。午後的太陽很炎熱，於是就躲在星巴克裡喝著芒果冰沙，度過了一個下午。

＃10 餐室

檳城之於馬來西亞就相當於台南之於台灣，兩者都是美食天堂。街角那一間間餐室、汕頭街上那夜晚熱鬧的美食街，多得是令人眼花撩亂的美食小吃。

雖說網路上關於檳城美食的指南如數家珍，但這次旅程沒有什麼時間計畫，只有登機前稍微看了一下檳城盛行的小吃種類，到了檳城就隨意而行，走著走著餓了，只要看得順眼，便走進街角任意的餐室吃小吃。雖說一個人獨自旅行，無法和鄰桌大部分的顧客一樣，點一桌滿滿的各式小吃一行人一起享用，但好在檳城美食物美價廉、份量適中，且大多以餐室的模式營運：街角的三角窗大概會有五六間販售不同美食的攤販進駐、再加上一攤專門販售飲料的檔口，就算一個人，也可以向餐室裡不同的攤販點不同的菜色一起嘗試，四日下來倒也吃了不少小吃。

炒粿條、蠔煎、豬腸粉、煎蕊、蝦麵、沙爹、咖椰吐司、亞參叻沙、白咖啡、拉茶。這些檳城街頭常見的小吃，儘管在新加坡也常見，但檳城美食受到更強烈的印度文化圈和北方中南半島的影響，和新加坡的料理方式不太相同。以叻沙來說，新加坡和南馬常見的口味主要以咖哩湯頭為主，但在檳城，卻是以碎魚肉、亞參膏、亞參果、蝦膏、香茅與紅蔥頭為基底，再加上薄荷葉和萵苣等蔬果點綴而成，倒有點泰式料理的影子。

雖說沒有仔細研究推薦小吃，但美食之都的獨到之處就在於，全憑感覺走進的餐室，販售的小吃也都如此豐富味蕾。若要說最懷念的小攤，大概是光大附近巷子內的餐室裡，那一碗鮮紅湯底、可以自行選擇加料的蝦麵。小小的一碗，略帶辣勁、用蝦殼蝦頭精華熬出來生猛的鮮甜，再加上事先炒過再放入湯底、比一般蝦米略大的蝦干。滿滿一碗，完整體現了檳城美食之味的精華。

文章寫著寫著，好像又回到那在嘈雜的餐室裡、人們熙來攘往、店家吆喝著、來回奔走上菜，我在不同的檔口之間猶疑不決，因為時間太短，但想吃的美食卻太多。還有某一天的午後豔陽下，為了躲避酷暑，鑽近市政廳附近的小販中心點的一碗煎蕊。刨冰加上班蘭葉染色的粉條和紅豆，再淋上椰漿和椰糖，暑氣全消。煎蕊不愧是愛好甜份的國度盛行的甜點，沁涼的每一口都有著無比的糖分，但卻有很多層次：令人忍不住咬幾口含在嘴裡、讓那股清涼從舌尖擴散至全身的碎冰、軟綿的紅豆、有嚼勁的班蘭葉粉條，香氣撲鼻的椰漿，再加上濃厚的椰糖，就有如海峽殖民地兩百多載年歲遺留下來的老城，色彩繽紛、充滿故事、令人流連忘返。

（系列完）

> 拜訪時間：2019/12/23-2019/12/26

> 由新加坡前往檳城

檳城位於北馬，由新加坡前往的最佳方式是搭乘飛機。疫情前勝安航空、亞洲航空、捷星航空和酷航每日均有頻繁班機前往檳城，飛行時間大約一小時半。檳城機場位於檳島南端，大約離喬治市20公里，可以搭乘Rapid Penang 401E路線公車前往市區，但由於檳城交通較為壅塞，Grab還是最方便舒適的夥伴，由機場前往市區約在RM20-30左右（因尖峰/離峰不同，2019年末）。除此之外，新加坡至檳城也有每日運行的長途巴士，唯搭乘時間上看十小時，較不建議搭乘。檳城的火車站位於檳島對岸的北海（Butterworth），搭乘渡輪就可抵達，每日有數班ETS列車前往吉隆坡，搭乘時間約四個鐘頭。

> 檳城交通

。喬治市：列為世界遺產的喬治市，在老城範圍內各個景點（壁畫、關仔角鐘樓、姓氏橋、汕頭街）都相距不遠，步行均可抵達。檳城也有導入類似台北的公共自行車系統，但老城區路幅狹小、車輛眾多，騎乘需注意來車。

。升旗山：從老城中心出發前往升旗山，需搭乘204路線公車至終點站（單趟約30-40分鐘），再轉搭纜車上山。纜車班次和座位有限，建議趁早上山。

。峇都丁宜（Batu Ferringhi）、檳城國家公園：位在檳島西北，可以利用101路線公車由喬治市前往。101路班次較多，至峇都丁宜單趟車資為RM2.7，車程約40分鐘至一小時，但行經新關仔角路段因沿途有許多購物中心，假日易塞車。